Havana Vanille

作為我踏入 Niche 香水界的第一支香，自然有必要成為我第一篇的主題。好啦，既然香水的名字叫做《哈瓦納香草》，那麼哈瓦納在哪裡呢？哈瓦納是古巴首都（作為一般世界地理常識，你該知道的），那古巴有哪些風土名產呢？

莫名其妙還滿帥的

是的，是雪茄。雪茄的原料叫做菸草。作為一個前殖民地，古巴的農業型態一時半刻還是轉不回來，不僅繼續種植了大量的菸草，還繼續種植了大量的甘蔗。種甘蔗當然就是為了製作砂糖，而人類作為一種會以各種有創意的方式製作成癮品的物種，當然甘蔗也該拿來釀一下酒。

黑蘭姆、金蘭姆與白蘭姆

是的，古巴的另一項名產，蘭姆酒。

那說到現在，香草到底在哪裡呢－－讓我們先來看個風景照，地點在古巴西北邊，一個叫做 Pinar del Río 的省。我們熟知的古巴雪茄其實都是在這裡種出來的：

Pinar del Río 的某菸草園一景

採收菸草，其實不知道還在不在 Pinar del Río

曬菸葉房

重點來了，就是上一張圖，我們離香草越來越近了！新鮮的菸葉就跟茶葉一樣，要經過曝曬跟某些手序才能出現在雪茄專賣店或是便利超商的菸盒裡，第一件事情就是把菸葉上的一層有毒膠質給洗掉。而清洗菸葉當然主要是用水囉，不過某些講究的菸舍也會在水裡加入蜂蜜、蘭姆酒或是浸些香草莢下去；想像一下夏季的曬菸房會是什麼樣的味道：悶濕的空氣、高溫把土壤與菸草的味道給逼出來、或許還伴隨著陣陣蜂蜜、蘭姆酒與香草莢的味道……恭喜有耐心看到這裡的讀者，我們終於要來介紹香草了！

香草蘭

香草是種蘭花，使用的是果實當中的香草籽，當然豆莢本身也有香氣。而依種類區分的話我們有大溪地香草（Vanilla tahitensis）與波本香草（Vanilla planifolia），而波本香草又依兩個古典產地分成墨西哥香草與馬達加斯加香草。相較之下，波本香草的香草醛（Vanillin）含量是比大溪地香草還多的，因而大家熟知的香草香氣會比較濃。大溪地香草據悉（因為我不熟，手中只有 La Maison de la Vanille 詮釋過的大溪地香草）有著比較輕巧細膩的花香與漿果的調子；而墨西哥香草比較近似我們從小到大在奶粉或冰淇淋裡面認識到的那樣，有一種近乎奶油一般的滑順與粉質甜味；馬達加斯加香草一向是我很喜歡的香材，除了一般的香草該有的那個樣子之外，他還有一些幾乎是胡椒、肉桂或丁香那樣的陰暗辛香刻面－－不難想像 Duchaufour 會怎麼詮釋這樣的材料了吧。

好的，終於來到香水本身。不過對於他大概的印象，我已經在前面偷偷提過了呢，聰明如你可能已經發現到了：
悶濕的空氣、高溫把土壤與菸草的味道給逼出來、或許還伴隨著陣陣蜂蜜、蘭姆酒與香草莢的味道
解構（誤）一點說來，這支香以近似酸梅的乾果氣息伴隨著蘭姆酒的甜與墨西哥香草的粉開場，然後接續上了蠟菊略帶悶濕的粉。而這支香水的重心全部集中在後調（也就是 Duchaufour 最好發揮的箇所）：些許乾燥皮革氣味、大量陰暗的土質氣味、一點吐魯香脂和安息香膩人的圓潤甜味，包裹著陰暗而深厚的馬達加斯加香草，停留在身上的時間可以超過半天，絕對夠你神遊一下古巴菸園（到膩）。而不要認為這樣的一支甜香應該是適合冬天的，想想古巴可是在赤道附近的國家啊，在熱天穿著它，反而能把那個迷人的土壤氣味穿得更為明顯。

好吧，這隻作品中號稱有菸草，但是其實我捕捉不太到（特別是聞過 Tom Ford 那著名的 Tobacco Vanille後，菸草鋒利的皮革－麝香調子、堅果調子真的有點難從 Havana Vanille 中區分開來。）而不知道是不是有越來越多消費者發現他們在裡面找不太到菸草，而在2011年 Havana Vanille 這個名字正式成為歷史，而改以 Vanille Absolue 這樣一個不太有想像空間的名字重新包裝……不過不管這瓶香水裡面究竟有多少菸草存在，這支香水豐富的人文想像與詮釋對我來說依舊是這個樣子，而我今後依然會揣著那個貼著 Havana Vanille 標籤的瓶子，讓自己神遊在慵懶的 Pinar del Río 午後吧。

Havana Vanille （L'Artisan Parfumeur, 2009）by Bertrand Duchaufour
Notes :
丁香、柳橙、甜橙、蘭姆酒
水仙、玫瑰、菸草、蠟菊
皮革、吐魯香脂、安息香、香根草、頓加豆、墨西哥香草、馬達加斯加香草、橡苔、麝香

Bertrand Duchaufour

先來談談這個讓我目眩神迷的調香師。

Bertrand Duchaufour

一個玩弄巴洛克元素的塗鴉

喜歡 L'Artisan Parfumeur 的人應該不陌生的一位調香師（不管是 L'Artisan Parfumeur 或是他本人都願意承認當家調香師的這個頭銜），他為 L'AP 作過許多膾炙人口的作品，諸如近乎完美的 Dzongkha （2006）。對我而言他的魅力所在就是巴洛克般華麗的層次疊加以及輕巧舞弄在別人手中或許顯得沈重無比的各種陰暗香材；尤其是他同時使用各種樹脂、皮革、薰香與深色木頭，卻還表現得纖細優美的時候。而他以想像力詮釋素材的各個刻面，並且加以延伸增色的手法，簡直迷得我不可自拔。不過自 Traversée du Bosphore（2011）以來，他的作品突然轉變成主題較集中、抽象，但是組成依舊複雜。我對這樣的轉變剛開始並不看好，認為他丟掉了一些個人印記，尤其是發現 Oud Shamash（The Different Company, 2011）其實並沒有做得如 Mona di Orio 同期推出的沈香還要有新意而精良時，我簡直有種兒童被心目中的英雄給背叛的氣惱。不過到目前為止，我依然對這個調香師投注了很多崇敬，希望他這樣的轉變最終還是能帶給各位香民新的感動，甚至在香水史上創造出新的美學。

 

1985年發跡的 Duchaufour 早年不意外地也幫一些時尚品牌製作香水，像是與 Jean-Claude Ellena 一起製作的 Bazar 女香（Christian Lacroix, 2002）（這個組合聽起來實在很夢幻）。雖然他在1997年就幫 L'AP 製作了 Mechant Loup ，不過這位調香師開始大鳴大放應該還是從 Comme des Garçons 在2000年請他幫忙製作了 Series 1: Leaves 當中的薄荷與菖蒲。CdG 的風格取向實在讓 Duchaufour 開始有個很棒的平台能夠胡搞瞎搞。結果顯然很不錯，CdG 後來繼續請他做了幾支香水－－不見得實穿（對我而言），但是的確都把主題做了很有趣的詮釋與延伸，也都是不錯的作品。後來一些 Niche 大牌像是 Acqua di Parma 與他後來的舞台 L'AP 開始找上門來，而由 Dzongkha 開始一系列的旅遊即景系列，幾乎每支都有令人印象深刻水準與感動。2010年的時候，Duchaufour 幾乎是要掌握了整個 L'AP，該年推出的兩支香水Nuit de Tubéreuse 與 Traversée du Bosphore 更是讓一向低調的 L'AP 大手筆辦了一些餐會（還拍了兩小段 Duchaufour 本人解說的影片，影片留待後日有必要時再來共賞析）來發表這兩支作品。2008年時一個叫做 Eau d'Italie 的牌子誕生了，大部分的作品都是由 Duchaufour 調製。

Duchaufour 最忙碌的時間莫過於最近幾年。2009年時被 Penhaligon's 請去製作了 Amaranthine （對我來說也是很有魅力的作品）之後，陸陸續續又請他在 P 家重製了幾支舊配方（包括了一瓶十分肉慾的 Gardenia）以及一些新作品。之餘，到了2011年，我簡直不知道這個調香師的創意到底要被榨乾了沒：一連幫 L'AP 製作了十支 Mon Numéro 系列；幫了一個不知道是賣瓶子還是賣香水的 Parfums MDCI 製作了一隻經典法國甜食香 La Belle Hélène；在 P 家又是兩支，連簡直是 Ellena 聖殿般的 The Different Company 都請他去詮釋了近兩三年來十分流行的沈香；最近又幫一個十分 indie 的牌子 Neela Vermeire 出了他們最初三隻香水。我想接下來我們就等著看 Editions des Parfums Frédéric Malle 什麼時候會請他去作個一兩支香水出來吧。

Duchaufour 雖然近期的很多作品令我有點失望，不過他的確越來越被廣泛地視為一位頂尖調香師。有個瘋子 Marc Atlan 想到要製作100瓶用真人身上取下的體味（正確而言是陰道分泌物）的純香精（也就是不含半滴酒精），這樣的案子也依然是找上了 Duchaufour，成品據說帶有一點溫牛奶－皮膚調子、一點尿液調子以及……陰道分泌物。好吧，我想這位能屈能伸、什麼案子都接的調香師應該已經牢牢佔住香水史上的一個位置了吧。

至於他的作品為什麼會這麼多樣這麼迷人，說起來實在不浪漫，讓我們引述他在接受 Grain de Musc 訪問時的一段話：

     Simply from my direct contact with raw materials. That, I’m sure of. And I’m still evolving. I don’t perfume in the same way at all. And besides, wait a minute! There’s also the fact – and that’s enormous – that before setting up at L’Artisan Parfumeur I used to work with a certain quality of raw material and a certain quantity of that quality. If I had 150 euros [per kilo of oil] to work with, that was monumental! Usually, when you make a product for Dior or L’Oréal, it’s going to cost you between 60 and 80 euros. Now, some products cost between 400 and 600 euros. That changes everything! You don’t make the same perfumes! 

好吧，藝術家（尤其是氣味這種金錢資本極高的藝術）還是要有錢才能作最好的發揮。

Ouverture

這個網誌成立於2011年5月28號最初的三十分鐘，日後將承載我對於各種氣味的種種癖好與私見、佐以一些關於原料與香水行業的筆記。主要的題材就是香水。遠大的目標也僅只於將我手中那些已知並且心愛的樣品給一一描述記錄。

同時招募同好，未來希望在台灣開設一間價格公道種類齊全的香水商號，雖然不知道除了這些同好之外有誰會消費就是。