Two Lotus

香水圈當中也常常會有流行的調子，例如前幾年流行過晚香玉，於是我們就看到一大票晚香玉主題香水，而在這之後有一段時間貌似流行了西洋梨的調子，不過作為一種配件香調而且據稱不是什麼穩定的分子，流行了一陣子之後就消失了。近一兩年則是一陣沈香木之亂，於是我們也看得到一大票沈香木主題香水。乃至於今天的主題蓮花，這個調子現在可見度尚可，但是我想之後能在更多高端與市場香水中看到呢。

至於這個調子為何流行起來，我想全球暖化大概是一個主因－－蓮花畢竟身為一種熱帶植物，而且他蜂蜜一般的水生花香本來就很容易詮釋成 ozonic 的調子，這理由實在是太過充份了！而至於蓮花作為原料的味道我……沒聞過（顯示為口袋不夠深），所以只能偷一些簡報來放囉。

這邊的蓮花指的是 Nelumbo nucifera ，而非 Nymphaea 屬的睡蓮，總之就是花離水的那種。而依照花的顏色通常就分成白蓮花藍蓮花粉紅蓮花三種，有點像繞口令來著。而蓮花原精主要組成是苯基酯類，那是什麼東西呢？有另外一類大概比較為人所知的苯基酯類氣味叫做玫瑰原精，所以大概可以猜到蓮花原精也具有溫暖而甜的花香特質。而就香水裡面會提到的蓮花調子，對我而言除了前述輕飄的水感花香之外就是前述的蜂蜜味（甚至可以當成蜂蜜蛋糕味視之）。當然希望能有讀者來破破我的迷障，能寄個蓮花原精的樣本給我長長見識那就更好了～

本回提到的是兩支恰巧在同一天試到的蓮花香，其一是 Water Calligraphy （By Kilian），另外一支是 Lotus Rose （Les Parfums de Rosine）。不過 Water Calligraphy 只試了一下，畢竟我竟然沒有收到 By Kilian 的免費樣品嗚，所以我想大概就首開本網誌惡例，我們簡單帶過就好～

Water Calligraphy （By Kilian, 2012）by Calice Becker

蓮花、葡萄柚

茉莉、木蘭

香根草、小豆蔻

剛試下去充滿了小花茉莉的氣味以及一點葡萄柚的苦，然後是一股水汽感的花香（官方說法是木蘭，反正是個人造調子）。就這部份而言線民指出「也太像一生之水女香！」而後來就在一連串的茶會活動與樣本試聞中很快的就來到了主題的蓮花，一整片如蜂蜜一般的水感花香，很蓮花。不過這個風格的香水你能選擇的還有很多，或說在這個價位帶上你根本不該選擇這樣的香水，這當然是個人立場不負責任發言囉！

Lotus Rose （Les Parfums de Rosine, 2012）by François Robert

橙花、芫荽子、橘子、佛手柑

玫瑰、茉莉、蓮花、鳶尾

木質調、琥珀、麝香

請無視電線（是說不講沒人看得出來吧！）

第二支來到的是 Les Parfums de Rosine 出品的 Lotus Rose ，名字很直白，香味也一樣直白，大抵是許多的柑橘與許多的蓮花。靈感與蓮花的亞洲出身完全無關，據悉是 Rogeon 女士到義大利某小島渡假時，在島上看到了蓮花池。在歐洲看到蓮花池的經驗是很難得的，於是就請她的調香師製作了這支香水。所以可想而知，前調的柑橘橙花完全是在指涉地中海的風和日麗啊，而很有趣的是一開始水嫩爽脆的蓮花甜味與稍顯尖銳的前調組在一起幾乎有種好吃的錯覺，起碼我會很想在沙拉盤中看到這樣的組合。然後是稍顯輕飄的蓮花主題，它能持續六到八小時不褪，對這樣的主題而言實在是很驚人的持香力！

延伸閱讀友站連結：玫瑰心新香上市午宴

L'Eau d'Hiver

炎夏將至，卻要來介紹名為冬之水的美麗作品。

Alphonse Mucha : L'Hiver

長得很帥的 Jean-Claude Ellena ，圖片摘自一篇法文訪問

Edition de Parfums Frédéric Malle 在我心目中有種難以動搖的地位，大概是因為這間商號對調香師手筆的堅持。縱然我不是喜歡全部的作品，但是對我而言，頂著 Frédéric Malle 牌子的香水都保證是作工精良與品味出眾。當然這點也反應在他的售價上，不過跟 By Kilian 或 Xerjoff 或 Clive Christian 比起來都算是便宜划算了。

說到 Frédéric Malle ，最為人所知的應該是 Une Rose 這麼一朵接近 chypre 質感的深色微苦玫瑰。我自然是對這朵逼真而妖艷的玫瑰懷抱著無限敬意，但是更感動我心的是 L'Eau d'Hiver ，我只能用自相矛盾的詞句來形容它－－某種程度上也就是無法以文字再現。這麼感動人心的特質在我行文當下更另我感動了，我將不用對他著墨太多，就來貼貼圖就好了～（啥）

好想去倫敦被困在冬霧裡喔！

L'Eau d'Hiver 給我的第一印象就是雪白的晨霧，如一幅白色的單色畫般充滿各種白色的意象，單純而冰涼。不過繼續聞下去會出現很多粉質的意象：這片霧不只是水珠，還充滿了粉雪來著，而有些東西根本就不是水，有著跟白堊土（a.k.a. 粉筆）一樣的白粉感……

其實我比較喜歡滑雪板

這樣看好像毒品……

國外有個不甚欣賞這個作品的香民曾經十分見血地評論過 L'Eau d'Hiver ：蜂蜜天芥菜。對喜愛這支香水的我而言這實在有點露骨了。對我而言的第一印象反而是歐白芷鳶尾，我對這兩個香材也都有難解的喜愛，這可能是我對這支香一見鍾情二見傾心的原因之一吧。不管怎麼說，這支粉香的確是很有技巧地混合了各種粉香素材來著。

天芥菜號稱帶來一種如奶油如焦糖一般討喜的滑順粉質花香，而有個常見於香水工業中的分子 heliotropin （天芥菜精，又名 piperonol）貌似在這種植物身上是一點也找不到的。這個材料理所當然地帶出了這支香水煉乳一般的滑順與甜味

其實在寫這篇文章之前我才吃過臭豆腐

另外一個香水迷們熟知的粉香材料就是鳶尾根，他貢獻了白堊土般乾燥、土質的粉味。

以及美麗的歐白芷。他的粉味帶有點辛辣與漢藥苦味，而在 L'Eau d'Hiver 中他或許被塑造成更帶有水汽溼潤感一些。

然後加上一點乾淨的白花分子、一點粉粉軟軟的人造麝香、一點青綠的佛手柑增加尖銳的質地，大概就是這支香水的長相了。但是我想裡面應該還有更多有趣的小東西，讓這支香水在滑順之餘還帶有一點橡膠摩擦一般的澀、或是那股莫名的水汽。

對我而言這是最 Jean-Claude Ellena 的一支香水，甚至他在 The Different Company 中的作品都沒有 L'Eau d'Hiver 這麼有個人風格。對我而言的 JCE 應該是輕巧而抽象，而同時又有複雜的各種刻面。 L'Eau d'Hiver 完美地體現了這些形容詞；單純而複雜、冰冷而溫暖、帶有水汽而乾燥、尖銳而柔軟……而創作速度飛快的 JCE 的確在這份作品上下了很多功夫（號稱是一年）來達到所有調子之間的完美平衡，讓他們難解糾結，同時和諧。實在感動天地。

L'Eau d'Hiver （Edition de Parfums Frédéric Malle, 2003）by Jean-Claude Ellena
佛手柑、茉莉、天芥菜、歐白芷、鳶尾、麝香

Tom of Finland

久違的新篇，講的卻不是什麼新香水，但是要來挑戰一個嗜好品網誌的尺度。（咦？）

本回來欣賞皮革激突壯漢漫畫。先來為各位文摘一下 Wikipedia ：

Touko Laaksonen a.k.a. Tom of Finland,  1920-1911

芬蘭湯姆年輕時就開始創作男同志色情畫，實在是個偉大的志向。不過最早一批創作為了二戰從軍緣故就被作者自己銷毀。焉知非福，他的畫作元素從早期的芬蘭工作男性又加入了軍警元素，也算是不錯吧。（啥） 1956 年他向美國男同志畫報《 Physique Pictorial 》投稿了一批畫作，署名 Tom 。編輯大悅之下補筆為 Tom of Finland ，從此在美國出名囉。從事廣告業的湯姆在 1973 年辭去廣告工作，成為一名全職藝術家，並在 1979 年創辦了 Tom of Finland  Foundation ，收集並保存各種同性戀色情藝術品。

他的畫作對 1970-1980 年代的男同志社群帶來不少影響，尤其他畫中幾乎千篇一律的鬍子、皮衣與靴子成了喧囂一時的 gay tag ，該基金會早期也出了不少如此風格的服裝，而後 Vivian Westwood 也以他的畫作出了一系列Ｔ恤……官方跟非官方周商也太多了這。本回的主角也是受到芬蘭湯姆感召的周商，先來看個巴黎街頭的廣告：

身為二十世紀末最叛逆的香水品牌 Etat Libre d'Orange ，廣告自然也是弄得人心癢癢（或是屁股癢癢）。接下來再容我用最費工最迂迴的方式介紹這支香水到底為什麼聞起來是……那個樣子。哪個樣子，請來慢慢看下去～

講到芬蘭必然會想起他蓊鬱的森林（其實我想更多人會想起財務濱危的諾基亞吧），身為全世界最大的造紙業國家，怎麼能夠不提他的森林呢。調香師 Antoine Lie 在香調的開頭便給出了濃綠微辣的松針絲柏、令人想起乾冷晴朗空氣的乙醛以及打亮香調的檸檬。而在官方介紹中，他嘗試用這樣的調子帶起一種如大理石般冷冽的氣氛。不過對我而言這支香水從頭熱辣到尾就是了。

機車與公路騎警也是芬蘭湯姆最為人津津樂道的主題之一。 "嗨，甜心，你是否有點超速了呢？" "為了被你抓到啊，我的警察大人。" 想像在正午的沙漠公路上，柏油路冒著蒸氣，肉體宛若即將從皮衣馬褲中炸出來的騎警，與他忠實的鋼鐵坐騎當路把你攔下。皮革、金屬、油汽、以及警察大人襯衫領口飄出來的陣陣男人體味。作為一支實穿的皮革香水，芬蘭湯姆很厲害地混合了金屬、瀝青、麂皮一類的人造調子，而不顯得跟與 CdG 的 Odeur 系列一樣顯得……那麼厲害，對讓人反胃有所堅持的那種厲害來著。

Leather Worship, wow!

啊，皮革，美好的皮革。（自然不是在上張說明圖片的語境下做出的感嘆）這支香水使用的皮革調是略帶粉味與溶劑味的麂皮調，而以大量的樹脂、鳶尾、香草－頓加豆調子補強他陰暗而微溫的印象，變成一塊深色而十分硬漢風格的皮。雖然我是個皮革成癮者（羞），但是這個作品最吸引我的部份竟然不是他的皮革部份……

越過尺度的話麻煩跟我講一聲，我也不知道這張圖到底闔不闔家觀賞啊～（當然不！）

吾友吃把餔嘗言：

　　我怕死這一支了。松針跟番紅花的感覺還不錯，但是動物性麝香加龍涎香暴力式的侵略　　性，又有香草特別提出汗氣蒸騰時的甜味，整個就像是即將溺斃在幾十隻裸熊相互取暖　　貼身蠕動的ORGY中。OTZ（吃把餔，2010）

如此。對我這種重度動物香調成癮者（羞）而言，那種微溫、微腥、微甜而又稍稍刮鼻的龍涎香拌上大量樹脂以及番紅花跟皮革提點的味道，實在是很令人難以自拔……（喘）雖然日後證明了我其實對龍涎香這調子耐受性還不夠，但是每每聞到芬蘭湯姆的後味又總是覺得官能到引人遐思。

好的，本回介紹到此，希望也能引起諸君的遐想！（能夠因此轉性的話就更好了）（喂！）

Tom of Finland 特別擺設。我好想要下面那排聖誕節特典包裝喔！

Tom of Finland （Etat Libre d'Orange, 2007）by Antoine Lie

乙醛、檸檬

樺樹葉、松針、Safraleine、胡椒、絲柏、白松香、天竺葵

香草、頓加豆、鳶尾、香根草、加熱的蘇合香（什麼東西？）、麂皮、麝香、龍涎香

Havana Vanille

作為我踏入 Niche 香水界的第一支香，自然有必要成為我第一篇的主題。好啦，既然香水的名字叫做《哈瓦納香草》，那麼哈瓦納在哪裡呢？哈瓦納是古巴首都（作為一般世界地理常識，你該知道的），那古巴有哪些風土名產呢？

莫名其妙還滿帥的

是的，是雪茄。雪茄的原料叫做菸草。作為一個前殖民地，古巴的農業型態一時半刻還是轉不回來，不僅繼續種植了大量的菸草，還繼續種植了大量的甘蔗。種甘蔗當然就是為了製作砂糖，而人類作為一種會以各種有創意的方式製作成癮品的物種，當然甘蔗也該拿來釀一下酒。

黑蘭姆、金蘭姆與白蘭姆

是的，古巴的另一項名產，蘭姆酒。

那說到現在，香草到底在哪裡呢－－讓我們先來看個風景照，地點在古巴西北邊，一個叫做 Pinar del Río 的省。我們熟知的古巴雪茄其實都是在這裡種出來的：

Pinar del Río 的某菸草園一景

採收菸草，其實不知道還在不在 Pinar del Río

曬菸葉房

重點來了，就是上一張圖，我們離香草越來越近了！新鮮的菸葉就跟茶葉一樣，要經過曝曬跟某些手序才能出現在雪茄專賣店或是便利超商的菸盒裡，第一件事情就是把菸葉上的一層有毒膠質給洗掉。而清洗菸葉當然主要是用水囉，不過某些講究的菸舍也會在水裡加入蜂蜜、蘭姆酒或是浸些香草莢下去；想像一下夏季的曬菸房會是什麼樣的味道：悶濕的空氣、高溫把土壤與菸草的味道給逼出來、或許還伴隨著陣陣蜂蜜、蘭姆酒與香草莢的味道……恭喜有耐心看到這裡的讀者，我們終於要來介紹香草了！

香草蘭

香草是種蘭花，使用的是果實當中的香草籽，當然豆莢本身也有香氣。而依種類區分的話我們有大溪地香草（Vanilla tahitensis）與波本香草（Vanilla planifolia），而波本香草又依兩個古典產地分成墨西哥香草與馬達加斯加香草。相較之下，波本香草的香草醛（Vanillin）含量是比大溪地香草還多的，因而大家熟知的香草香氣會比較濃。大溪地香草據悉（因為我不熟，手中只有 La Maison de la Vanille 詮釋過的大溪地香草）有著比較輕巧細膩的花香與漿果的調子；而墨西哥香草比較近似我們從小到大在奶粉或冰淇淋裡面認識到的那樣，有一種近乎奶油一般的滑順與粉質甜味；馬達加斯加香草一向是我很喜歡的香材，除了一般的香草該有的那個樣子之外，他還有一些幾乎是胡椒、肉桂或丁香那樣的陰暗辛香刻面－－不難想像 Duchaufour 會怎麼詮釋這樣的材料了吧。

好的，終於來到香水本身。不過對於他大概的印象，我已經在前面偷偷提過了呢，聰明如你可能已經發現到了：
悶濕的空氣、高溫把土壤與菸草的味道給逼出來、或許還伴隨著陣陣蜂蜜、蘭姆酒與香草莢的味道
解構（誤）一點說來，這支香以近似酸梅的乾果氣息伴隨著蘭姆酒的甜與墨西哥香草的粉開場，然後接續上了蠟菊略帶悶濕的粉。而這支香水的重心全部集中在後調（也就是 Duchaufour 最好發揮的箇所）：些許乾燥皮革氣味、大量陰暗的土質氣味、一點吐魯香脂和安息香膩人的圓潤甜味，包裹著陰暗而深厚的馬達加斯加香草，停留在身上的時間可以超過半天，絕對夠你神遊一下古巴菸園（到膩）。而不要認為這樣的一支甜香應該是適合冬天的，想想古巴可是在赤道附近的國家啊，在熱天穿著它，反而能把那個迷人的土壤氣味穿得更為明顯。

好吧，這隻作品中號稱有菸草，但是其實我捕捉不太到（特別是聞過 Tom Ford 那著名的 Tobacco Vanille後，菸草鋒利的皮革－麝香調子、堅果調子真的有點難從 Havana Vanille 中區分開來。）而不知道是不是有越來越多消費者發現他們在裡面找不太到菸草，而在2011年 Havana Vanille 這個名字正式成為歷史，而改以 Vanille Absolue 這樣一個不太有想像空間的名字重新包裝……不過不管這瓶香水裡面究竟有多少菸草存在，這支香水豐富的人文想像與詮釋對我來說依舊是這個樣子，而我今後依然會揣著那個貼著 Havana Vanille 標籤的瓶子，讓自己神遊在慵懶的 Pinar del Río 午後吧。

Havana Vanille （L'Artisan Parfumeur, 2009）by Bertrand Duchaufour
Notes :
丁香、柳橙、甜橙、蘭姆酒
水仙、玫瑰、菸草、蠟菊
皮革、吐魯香脂、安息香、香根草、頓加豆、墨西哥香草、馬達加斯加香草、橡苔、麝香

Bertrand Duchaufour

先來談談這個讓我目眩神迷的調香師。

Bertrand Duchaufour

一個玩弄巴洛克元素的塗鴉

喜歡 L'Artisan Parfumeur 的人應該不陌生的一位調香師（不管是 L'Artisan Parfumeur 或是他本人都願意承認當家調香師的這個頭銜），他為 L'AP 作過許多膾炙人口的作品，諸如近乎完美的 Dzongkha （2006）。對我而言他的魅力所在就是巴洛克般華麗的層次疊加以及輕巧舞弄在別人手中或許顯得沈重無比的各種陰暗香材；尤其是他同時使用各種樹脂、皮革、薰香與深色木頭，卻還表現得纖細優美的時候。而他以想像力詮釋素材的各個刻面，並且加以延伸增色的手法，簡直迷得我不可自拔。不過自 Traversée du Bosphore（2011）以來，他的作品突然轉變成主題較集中、抽象，但是組成依舊複雜。我對這樣的轉變剛開始並不看好，認為他丟掉了一些個人印記，尤其是發現 Oud Shamash（The Different Company, 2011）其實並沒有做得如 Mona di Orio 同期推出的沈香還要有新意而精良時，我簡直有種兒童被心目中的英雄給背叛的氣惱。不過到目前為止，我依然對這個調香師投注了很多崇敬，希望他這樣的轉變最終還是能帶給各位香民新的感動，甚至在香水史上創造出新的美學。

 

1985年發跡的 Duchaufour 早年不意外地也幫一些時尚品牌製作香水，像是與 Jean-Claude Ellena 一起製作的 Bazar 女香（Christian Lacroix, 2002）（這個組合聽起來實在很夢幻）。雖然他在1997年就幫 L'AP 製作了 Mechant Loup ，不過這位調香師開始大鳴大放應該還是從 Comme des Garçons 在2000年請他幫忙製作了 Series 1: Leaves 當中的薄荷與菖蒲。CdG 的風格取向實在讓 Duchaufour 開始有個很棒的平台能夠胡搞瞎搞。結果顯然很不錯，CdG 後來繼續請他做了幾支香水－－不見得實穿（對我而言），但是的確都把主題做了很有趣的詮釋與延伸，也都是不錯的作品。後來一些 Niche 大牌像是 Acqua di Parma 與他後來的舞台 L'AP 開始找上門來，而由 Dzongkha 開始一系列的旅遊即景系列，幾乎每支都有令人印象深刻水準與感動。2010年的時候，Duchaufour 幾乎是要掌握了整個 L'AP，該年推出的兩支香水Nuit de Tubéreuse 與 Traversée du Bosphore 更是讓一向低調的 L'AP 大手筆辦了一些餐會（還拍了兩小段 Duchaufour 本人解說的影片，影片留待後日有必要時再來共賞析）來發表這兩支作品。2008年時一個叫做 Eau d'Italie 的牌子誕生了，大部分的作品都是由 Duchaufour 調製。

Duchaufour 最忙碌的時間莫過於最近幾年。2009年時被 Penhaligon's 請去製作了 Amaranthine （對我來說也是很有魅力的作品）之後，陸陸續續又請他在 P 家重製了幾支舊配方（包括了一瓶十分肉慾的 Gardenia）以及一些新作品。之餘，到了2011年，我簡直不知道這個調香師的創意到底要被榨乾了沒：一連幫 L'AP 製作了十支 Mon Numéro 系列；幫了一個不知道是賣瓶子還是賣香水的 Parfums MDCI 製作了一隻經典法國甜食香 La Belle Hélène；在 P 家又是兩支，連簡直是 Ellena 聖殿般的 The Different Company 都請他去詮釋了近兩三年來十分流行的沈香；最近又幫一個十分 indie 的牌子 Neela Vermeire 出了他們最初三隻香水。我想接下來我們就等著看 Editions des Parfums Frédéric Malle 什麼時候會請他去作個一兩支香水出來吧。

Duchaufour 雖然近期的很多作品令我有點失望，不過他的確越來越被廣泛地視為一位頂尖調香師。有個瘋子 Marc Atlan 想到要製作100瓶用真人身上取下的體味（正確而言是陰道分泌物）的純香精（也就是不含半滴酒精），這樣的案子也依然是找上了 Duchaufour，成品據說帶有一點溫牛奶－皮膚調子、一點尿液調子以及……陰道分泌物。好吧，我想這位能屈能伸、什麼案子都接的調香師應該已經牢牢佔住香水史上的一個位置了吧。

至於他的作品為什麼會這麼多樣這麼迷人，說起來實在不浪漫，讓我們引述他在接受 Grain de Musc 訪問時的一段話：

     Simply from my direct contact with raw materials. That, I’m sure of. And I’m still evolving. I don’t perfume in the same way at all. And besides, wait a minute! There’s also the fact – and that’s enormous – that before setting up at L’Artisan Parfumeur I used to work with a certain quality of raw material and a certain quantity of that quality. If I had 150 euros [per kilo of oil] to work with, that was monumental! Usually, when you make a product for Dior or L’Oréal, it’s going to cost you between 60 and 80 euros. Now, some products cost between 400 and 600 euros. That changes everything! You don’t make the same perfumes! 

好吧，藝術家（尤其是氣味這種金錢資本極高的藝術）還是要有錢才能作最好的發揮。

Ouverture

這個網誌成立於2011年5月28號最初的三十分鐘，日後將承載我對於各種氣味的種種癖好與私見、佐以一些關於原料與香水行業的筆記。主要的題材就是香水。遠大的目標也僅只於將我手中那些已知並且心愛的樣品給一一描述記錄。

同時招募同好，未來希望在台灣開設一間價格公道種類齊全的香水商號，雖然不知道除了這些同好之外有誰會消費就是。